Ya se han cumplido catorce años desde que comenzó mi relación con esta ciudad y aunque si conocía, del santuario su aspecto exterior y algo de su historia, nunca me había decidido, unas veces por falta de tiempo y otras por pereza; ha realizar una visita a conciencia de la Basílica de la Virgen de la Victoria; tomada ayer la decisión, hago lo de siempre, comienzo a recopilar datos y a refrescar la memoria, esta vez ha sido fácil pues en Internet hay bastante información sobre el santuario.

A las once de la mañana me pongo en marcha y en autobús me desplazo hasta el paseo del Parque a través del túnel paso por debajo de la Alcazaba y subo por la calle de la Victoria, donde hay bastantes edificios en restauración y observo el que quizás sea el edificio que tiene la mas bella fachada de la calle, está aproximadamente a la mitad en la acera de la derecha, miro al interior y lo que podría ser un patio de una fantástica belleza, produce rechazo a la vista observando toda la ropa tendida.

Llego a la capilla del Rescate, le realizo un par de fotos a las imágenes, la Virgen Santa Maria de Gracia, tiene un rostro extremadamente bello, sigo mi camino y llego al Jardín de los monos (según me dijo un antiguo compañero recibe este nombre porque hubo de estos animales en una jaula situada allí); me encuentro con San Lázaro abierto, entro en la iglesia y le realizo una corta visita; la Iglesia está dedicada a esta advocación porque aquí se encontraba el hospital de los leprosos (lazareto) y San Lázaro no cabe duda que es el nombre mas adecuado para semejante hospital y para su capilla.

He seguido ascendiendo por Compás de la Victoria y la escalinata que sube hasta la basílica (sigue si gustarme tanto la escalinata como la zona de explanada que da a la calle Fernando el Católico) y accedo al antiguo claustro y hoy zona recreativa (por llamarla de alguna forma) de la clínica del Doctor Pascual, que esta construida sobre lo que en su día fue el convento de los Mínimos o también conocidos como monjes victorios), en el bar invito a José que se ha mostrado como un magnifico guía, tanto de la cripta como del camarín.

Lo primero que veo me sorprende muy desagradablemente, hay una persona barriendo dentro de la iglesia y entre los restos que lleva, van botellas de plástico, bolsas de frutos secos, papeles de caramelos, etc. y en la puerta había cientos de colillas y por si fuera poco el buen hombre me dice que aquello no es nada, que vea como esta la iglesia después de una boda; me pesa mucho reconocer que a los malagueños nadie les enseñó o estos pronto lo olvidaron, a no ensuciar su ciudad; mantenerla en un estado aceptable, aquí solo se consigue con un gran esfuerzo económico por parte de las arcas municipales.

Realizo la correspondiente visita a la iglesia, como siempre y según es mi costumbre por la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj, me detengo delante de los titulares de las hermandades que tienen en este templo su cede (creo que son tres) no entro en mas detalles de las mismas dado que algún día hablaremos de las cofradías con mayor profundidad y salgo del templo volviendo a girar hacia la izquierda para visitar la cripta, el pequeño museo y el camarín de la Virgen.

El germen de la existencia de este santuario se encuentra, en que en este lugar Fernando el Católico ubicó su campamento durante el asedio de la amurallada ciudad de Málaga (principal puerto del reino Nazarí granadino); en la profecía de San Francisco de Paula y que unos de sus frailes mínimos dieron a conocer al rey (la Virgen le había hecho saber al Santo que en tres días desde este comunicado conquistaría la ciudad, no me extrañaría que fuera invento del rey Fernando para elevar la moral de sus tropas) y en que la titular de este santuario es la imagen de María que el soberano llevaba en esta campaña.

En un principio solo se trató de una ermita a la que años después se le adosó el convento y que en el siglo XVII debido al mal estado es derribado todo el recinto y reconstruido de nuevo, en la actualidad solo persisten la Iglesia y un claustro, del resto del convento que fue convertido en cuartel nada se conserva y hoy es hospital de nueva construcción.

En 1487, año de la conquista de Málaga y en el mismo lugar del campamento, con el fin de gracias a la Virgen por la conquista de la ciudad, el Católico rey manda construir la ermita y coloca en ella la imagen de su oratorio, llamada desde entonces Virgen de la Victoria, y la nombra patrona de la ciudad, la talla parece ser obra de Jorge Fernández Alemán (he leído o escuchado que fue regalo de Maximiliano de Austria) y deja al cuidado de ella al ermitaño Bartolomé de Coloma, seis años después la ermita pasa a mano de los Mínimos (también eremitas), que construyen el convento, a finales del siglo XVII dado el lamentable estado de la ermita se comienza en 1693 la construcción de la nueva y actual iglesia, que se imnagura con el final del siglo; arquitectónicamente hablando, lo más destacado de esta construcción es la torre camarín de la titular a semejanza de Guadalupe (Cáceres) y la Virgen de los Desamparados, Valencia.

Especial mención merece la cripta-panteón de los Condes de Buenavista, situada debajo del Camarín de la Virgen y continuación en profundidad de este camarín, pues en el centro del panteón y sosteniendo su techo hay cuatro columnas de mármol (por cierto en regular estado de conservación, el mármol se esta deshaciendo) que representa a los cuatro elementos que sostienen al mundo (que ya se encuentra en el camarín) sobre el que cuatro ángeles sostienen a la Virgen sentada. Resulta que esta debe ser la más tétrica cripta que conozco, sobre fondo negro, destacan las blancas figuras de escayola y una colección de esqueletos que parecen representar las medievales danzas de la muerte (el miedo a la muerte, el valor ante la muerte, la muerte arrebata un hijo a su madre, la muerte es para todos igual, etc.) me llamó especialmente la atención uno de los esqueletos de los que se miran al espejo y a este el espejo le devuelve su imagen pero coronada.

El recorrido que me realizó mi guía, y digo mi guía porque como suele ser habitual y no lo llego a comprender nunca me topo con mas visitantes, fue primero la cripta, después el pequeño museo y por último el camarín; lo primero que me mostró fue un hermoso manto regalo de Anita Delgado, aquella bailaora malagueña que casó con el maharajá de Kapurthala (por cierto que ninguna de las camareras de la virgen se la han colocado a la imagen, otros varios mantos y vestimentas y los candelabros que exornan el trono.

Cuando salimos del camarín, en la sala que da acceso tanto al camarín como a la sala-museo, hay un enorme baúl-arcón, que la señora que está limpiando, sin darle importancia alguna, pues sobre el tiene los artículos de limpieza que está utilizando, nos dice perteneció a Isabel la Católica; después de haber refrescado el gaznate me despido de José y este me comunica que una tarde en la semana también esta de guía en la alcazaba; cuando salgo del recinto observo una señal indicativa de dirección al convento de las capuchinas y a la ermita de Santo Sepulcro (creo no equivocarme) ambos están situados en el monte que esta a la espalda de la basílica, tomo el camino pero enseguida me encuentro con una obra en la calzada y desisto, será visita para otra ocasión.

Desde que Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid o el rey arquitecto, prohibió en el siglo XVII el entierro de difuntos en el recinto de intramuros de todas las poblaciones de su reino, con un edicto que obliga a situar los cementerios en zonas bien ventiladas y aisladas con el fin de evitar la propagación de enfermedades, hasta que en 1838 el gobernador de Málaga cede al cónsul inglés el terreno del cementerio para protestantes, estos no disponían de espacio (santo) para ello pues la ciudad solo disponía de cementerio católico de San Miguel, donde no estaba permitido el enterramiento de ningún difunto que no fuese de la confesión mayoritaria y excluyente.

Durante este triste periodo para la familia de los difuntos no católicos, estos son enterrados de noche en la playa, de pie y a merced de las olas y los perros, tras una casi macabra procesión con antorchas; testigo de esta lastimosa situación fué William Mark cónsul británico desde 1824; Mr. Mark dedicó parte de su tiempo a la búsqueda de terrenos para la instalación del cementerio, donde años mas tarde seria el lugar de su último descanso.

Aparte del propio William, en este lugar hay otros personajes célebres para Málaga y España enterrado, tales como Robert Boyd, aventurero inglés, que se unió al General Torrijos, en el levantamiento contra el indeseable y desagradecido Fernando VII, tanto Boyd como Torrijos fueron ajusticiados en Málaga; el hispanista Gerald Brenan (conocido en Alharin el Grande, donde vivió la última epoca de su vida, como D. Gerardo) y su esposa; el poeta Jorge Guillén; los malogrados tripulantes del buque escuela alemán Gneisenau, undido en la bahía de Málaga en Diciembre de 1900; Marjorie Grice-Hutchinson, economista y escritora, autora del libro “el Cementerio Inglés en Málaga; el conserje y jardinero durante muchos años de este cementerio y el médico Joseph Noble, en cuya memoria se construyó el Hospital que lleva su nombre, para marineros y pescadores de Málaga.

Desde su fundación por William Mark, este cementerio siempre ha estado administrado por cónsules británicos, aunque nunca recibió apoyo económico alguno del gobierno del Reino Unido. Ya no se permiten enterramientos y la conservación depende de donaciones, lo cual se va notando pese a la buena voluntad y esfuerzo del actual conserje-jardinero.

NOTA:

Las fechas que he dado por buenas son las del folleto que se puede recoger en el propio cementerio, pues existe gran disparidad entre los distintos artículos a los que he accedido para poder completar lo que ya sabía de este lugar (yo, quitando el descubrimiento de America, la Revolución Francesa y cuatro fechas más, soy incapaz de recordar más fechas históricas) .

Observo demasiado poco público para ver la procesión con tamaña población como la de Málaga y en la procesión también observo escasa representación del clero, lo cual me ha dado por pensar si es que quedan en la ciudad órdenes religiosas, tendré que investigar para un próximo articulo.

Paso por una cafetería y veo a una monja desayunando con un grupo de señoras (han preferido alimentar el cuerpo a alimentar el alma, pienso yo) y luego con los que me cruzo son unos sacerdotes vestidos con cleriman (como el obispado recomendaba llevar la casulla blanca que años atrás le habían regalado, o la tenían en la lavandería o el obispo se había olvidado de ellos, porque si no es así estarían en la Catedral primero y luego en la procesión, creo yo).

Aquel que dijo que en internet se encuentra de todo, o se equivoca o el que no sabe buscar soy yo; resulta que me pongo a investigar sobre la custodia y el trono, paso, carroza, templete o como lo queráis denominar y un poco de historia de esta celebración en Málaga y de historia nada de nada, pero nada; del trono sobre rueda que esta siendo ampliada por la escuela-taller Molina Larios y poco más; de la valiosa custodia, de Seco Velasco o de los talleres de Granda (Madrid) en la posguerra, según el mismo periódico, creo se refieren al autor y a los talleres que la fundieron, adjunto las direcciones de internet por si deseáis verificarlo, me pareció una magnifica obra de orfebrería.

http://blog.laopiniondemalaga.es/lapasiondemalaga/2008/05/26/el-corpus-y-el-disco-rayado/#more-343

http://blog.laopiniondemalaga.es/lapasiondemalaga/2008/05/23/el-corpus-prepara-la-carroza-mas-artesana-en-la-catedral/

Dado que he encontrado demasiado dispersa la información de esta festividad, hago un pequeño resumen histórico de lo que se y he localizado:

Santa Juliana de Mont Cornillón, superiora de las monjas Agustinas en Mont Cornillon (Lieja-Belgica) en la última mitad del siglo XIII, fue la impulsora de la veneración hacia el Santísimo Sacramento; Santa Juliana expone sus deseos de una festividad dedicada a la exaltación del Cuerpo de Cristo al obispo de Lieja y a Jacques Pantaleón, el archidiácono, más tarde sería el Papa Urbano IV.

El obispo fue proclive a los deseos de la Santa y, como en ese tiempo los obispos tenían el derecho de ordenar fiestas para sus diócesis, convocó un sínodo en 1246 y ordenó que la celebración se tuviera el año entrante el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, el buen obispo falleció antes de esta fecha y no pudo disfrutar de ver como se extendió por toda Alemania la fiesta del Santísimo Sacramento.

Pedro de Praga en el año 1264, duda sobre el misterio de la transustanciación del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en la Eucaristía. Peregrina a Roma para rogar la gracia de una fe fuerte sobre la tumba de San Pedro; De regreso, Dios se le manifestó de manera milagrosa cuando celebraba Santa Misa en la cripta de Santa Cristina, en Bolsena, la Sagrada Hostia sangró llenando el Corporal con la sangre de Cristo. El Papa Urbano IV, que se encontraba en Orvieto, ciudad cercana a Bolsena, mandó traer el corporal y, al confirmar los hechos, estableció la Solemnidad de Corpus Christi. (en Orvieto se siguen conservando estas reliquias).

Santo Tomás de Aquino, por encargo de Urbano IV, realizó la preparación de un oficio litúrgico propio para esta fiesta y la composición de unos cantos e himnos para celebrar el Corpus Christi; aún se conseva en la misa actual del Corpus el “Lauda Sion”.

Las primeras nociones históricas de este culto en España, datan de 1319 en Barcelona, durante el siglo XV con la liberación de Andalucía del dominio musulmán cuando comienza la celebración de esta festividad tomando gran explendor la de Sevilla, Jaén, Baeza, Málaga y por último la de Granada instituida por los Reyes Católico, siendo esta la única que mantiene los ritos profanos; con el Barroco de los siglos XVII y XVIII, llega el máximo esplendor a la celebración del Corpus.

Pienso que con la invasión napoleónica, después la Desamortización de Mendizábal y posteriormente los hechos vandálicos ocurridos durante la República,tanto en la ciudad de Málaga (el obispo se exilió en Gibraltar, por el peligro que corría su vida) como en otras ciudades , gran parte de este patrimonio histórico artístico desaparecería, lo que sería motivo final de la decadencia que esta fiesta ha sufrido y sigue sufriendo en la ciudad .

Volver a subir a Gibralfaro era una asignatura pendiente, pues no volvía desde antes de tener cámara digital y mas aún después de haber realizado la visita y las fotos a la Alcazaba; esta vez voy solo, porque la mujer dice que fue bastante con el recorrido anterior; así que os cuento que el recorrido comienza en el mismo sitio, cruzo la Cruz de Humilladero y a través de la Avda. de la Aurora accedo a la Alameda Principal, como siempre con mucho trafico y los kioskos de las flores a rebosar de belleza.

Llego a la plaza de la Marina y me la encuentro repleta de scauts, pensé que estaban todos los de Málaga al menos, pero una chavala me informó que allí no había ni la mitad (no pensaba que había tantos)

Al llegar a la esquina de Molina Larios me topo con un grupo de fans que están esperando la salida de un actor al que llaman el “Duque” (reconozco mi ignorancia porque ante mis lectores, porque en mi vida había escuchado hablar de él), os recuerdo que es el XI Festival del Cine de Málaga

Ya hemos llegado al Paseo del Parque y ya se ve la meta, Gibralfaro, pero antes me decido preguntar en la oficina de información turística, mas que nada por saber el grado de atención; primera sorpresa no hay nadie tras el mostrador y hay una persona esperando, aparece una muchacha y le entrega un paquetón de periódicos, le pregunto como llegar a Gibralfaro y escuetamente me informa del recorrido que había decidido hacer a pie, después de decirle que iba andando, al menos hay tres rutas mas para llegar, que yo conozca (a través del túnel de Puerta Oscura, por C/ Ferrandi o por Paseo de Sancha a la izquierda, lo que si me dice es que son 20 minutos de subida, cosa que compruebo y lo clava.

Paso por el antiguo edificio y el Ayuntamiento, cruzo los jardines y comienza la subida en zig-zag, se van alternado zonas de escalones con zonas de rampa, lo que comienza siendo jardines pasa mas tarde a ser un bosquesillo des pues de pasar por el túnel de la Merced (el que construyó la antigua alcaldesa y mas tarde ministra, sin estudio de impacto sobre la Alcazaba, pero que tuvimos mas suerte que los barceloneses con el AVE y no se undió), por cierto que la boca que da al parque esta terminada, con una fuente que le da mucha estética, y la otra boca, la de la Merced que con el tema, supongo, del yacimiento del teatro romano sigue a la fecha sin acabar.

Hemos llegado al Mirador (vosotros los lectores y yo) y es el momento de recrearse en el paisaje y descansar un poco, tenemos a nuestro pies la parte central de la Málaga costera, el Parque, el Ayuntamiento, la plaza de Toros de la Malagueta, la Farola, etc.

Volvemos a respirar y seguimos subiendo, ya hemos dejado atrás el Mirador y a nuestra izquierda se acaba la Coracha y comienzan los muros y torres de Gibralfaro, la meta esta cerca, bueno no es la meta, porque la meta esta en el regreso a casa; las pendientes se vuelven mas severas en este último tramo, más cuando un poco más adelante bordeemos la torre hacia la izquierda, toparemos con la taquilla.

Aquí, sigue el mismo sistema de la maquinita y el mismo precio, 2 Euros, ayudamos a dos inglesitas para obtener sus entradas, porque ya había aprendido con la Alcazaba y consigo la mía y pasamos al interior a través del pasaje entre murallas, la puerta es un arco abierto en la muralla para facilitar el acceso de los visitantes, pues la puerta de entrada a este monumento esta permanentemente cerrada y se accede a ella desde la Alcazaba, a través de la Coracha.

Traspasada la entrada ha quedado a la derecha la gran torre, la albarrana, la mas alta y como ya estamos entrenados en subir escaleras, para no enfriarnos subimos sin pensarlo; las escaleras y la “azotea” de la torre han sido enlozados, no conservan la estética del conjunto (podrían haber tenido mas gusto y respeto) pero protegen la obra original tanto de pisadas como de posibles humedades

Desde aquí las mismas maravillosas vistas que se ven desde el mirador pero mas alto; el ruedo de la Malagueta se ve en mas de un 80%, los que estén pensando en ahorrarse una entrada, que lo olviden, las corridas comienza después de haber cerrado Gibralfaro.

Una vez abajo entro en el edificio (antiguo polvorín, de la época que sirvió como recinto militar) donde se encuentra un pequeño museo y que tiene delante de la puerta una pequeña alberca; dentro del edificio predomina una colección de armas antiguas, (que horror, entre ellas el mosquetón Mausser, con el hice la instrucción en el Cuartel de Marinería de San Fernando, me han hecho sentirme viejo, no se los perdono).

Salgo del dichoso “museito” y continuo la visita siguiendo el sentido de las agujas del reloj, subo a las almenas que miran al mar y observo por donde he subido en la pequeña explanada que hay a mi derecha esta el bar y los WC, tomamos nota para pasar por ellos mas adelante cuando se halla terminado el recorrido perimetrál.

Llego a la muralla que mira hacia la Alcazaba veo la Coracha, y me pregunto que hasta cuando estará en esta situación, ¿cuando será posible llegar a Gibralfaro desde la Alcazaba, como lo hacían los antepasados?, ¿cuando podremos cruzar la puerta principal de Gibralfaro?

Ya estoy encima de la puerta principal, estoy en el lugar donde los defensores arrojarían de todo a los atacantes que por allí quisieran entrar; bajo al recinto interior y me desplazo por la rampa que lleva a la puerta quiero hacer una foto de las bóvedas para lo cual me conviene bajar la cámara todo lo posible, sentado en suelo seria lo mejor, pero es imposible han utilizado la zona como urinario, y este está tan solo a unos cincuenta metros, no más; ¿porqué hay tanto mal educado? y ¿porqué en estos sitios?, esto es turismo cultural y este no es sitio para estos seres…..

Me acerco hasta el aljibe y está completamente lleno, vuelvo a las almenas y continuo por ellas, trato de localizar el Santuario de la Virgen de la Victoria; por encima veo otra iglesia en una loma (tengo que averiguar como se denomina y como llegar a ella), también veo algún que otro edificio de considerables dimensiones y que tampoco desde aquí soy capaz de reconocer. Vuelvo a bajar y me acerco al pozo Airón, aconsejo no lo hagan aquellos que padezcan de vértigo y a continuación al bar a repostar algo de líquido.

Vuelvo a subir por la misma escalera y me dirijo a través de las almenas a las defensas de la cara que mira a Levante, entro en la torre que se encuentra compartimentada y como siempre me hago preguntas: ¿que hay en las partes bajas de cada torre?, ¿son macizas? en alguna he visto alguna puertecilla, pero en otras no; subo a la parte mas alta de la torre, fijo mi mirada en el monte de San Antón, cada vez hay menos zonas verdes y más edificaciones.

Continuo por las almenas, ahora estoy encima de la taquilla y llego a la torre por la que empecé el recorrido en alto; como desde la cara norte vi a mis pies el bosque de pinos que rodea Gibralfaro, decididamente vuelvo por esta zona, pues hay un camino que lleva a la plaza de la Merced y al túnel de Puerta Oscura. Donde comienza el camin, ya solo queda media barrera, que antaño impedían que por aquí circularan vehículos, nunca entendí porqué las pusieron, ni tampoco porqué no las mantienen; junto a las barreras había un de clásicos de matrimonios franceses (les gusta mas un picnic que un restaurante, a mi también; ¿habéis estado alguna vez en un área de descanso de las autopistas francesas?, son enormes en extensión de terreno y en equipamiento).

Estoy en pleno bosque tomo un atajo para librarme de un meandro del camino y sorpresa ¡hay espárragos!, recolecto los que me voy encontrando pero se me hace tarde para dedicarme a este menester, por lo que decido seguir en el camino; me cruzo con una señora (mayor que yo) que se esta dedicando a retirar bolsas y botellas que algunos desaprensivos han abandonado, intento hacerle algún comentario, pero como la noto poco locuaz, continuo el recorrido y paso a Alcazabilla por encima del Túnel de la Merced o de la Alcazaba (supongo que tendrá algún otro nombre, pero he decidido llamarlo siempre así, porque de este modo todo el mundo sabe de que túnel hablo).

Regreso a la casa repitiendo ruta y cuando llego, han pasado tres horas y medias, la adorada parte femenina de mi familia también regresa al mismo tiempo, pero del mercadillo de Huelin; también llegan felices.

Por cierto, perdí el folleto y podría equivocarme en algún nombre, confío en que la memoria no me halla fallado.

P.D. dedicado a nuestra Eva que verás como se te hace breve tu estancia en la Perfida A…

Continuamos nuestro recorrido hacia la torre de Maldonado y de la Armadura Mudéjar (bien, pero que muy bien, aquí hay reproducciones y algún que otro ejemplar auténtico de cerámica de los siglos XI y XII y una maqueta bastante buena del recinto de la Alcazaba).

Termina la visita con los patios de los naranjos y de la alberca, el resto del recinto de la Alcazaba ya no es visitable; ¿Cuándo será posible ver el barrio del siglo XI, la torre del Homenaje, el pozo, las mazmorras, el paso norte entre las murallas exterior e interior?. A partir de aquí hay que desandar lo andado, todo cuesta abajo hasta llegar a un pequeño torno junto a la taquilla.

¿Será posible algún día que podamos conocer estos sectores hoy no visitables?

¿Será posible que ese día no sea el recorrido de ida igual al de vuelta?

¿Será posible que nosotros, o lo verán nuestros nietos?

Cuando salimos del recinto, nos llevamos una alegría, ¡hay acceso al teatro romano!, pensábamos que con las excavaciones que se están realizando en Alcazabilla, se había cortado todo acceso.

Después de visitar el teatro romano, volvemos a la puerta de acceso a la Alcazaba y bordeamos el recinto dirección túnel y Jardines de Puerta Oscura, los jardines presentan un aspecto inmejorable, quitando que ha pasado un cerdo o unos cerdos, que después de… (iba a decir leer, pero tengo mis dudas que estos personajes se complazcan con la lectura) han extendido por una buena parte de los jardines el periódico del día (gratuito, naturalmente, no iban a gastarse el dinero en diario.

Estos jardines tienen una muy buena variedad de plantas y como ya estamos en primavera gran parte de ellos presentan una estupenda floración.

Tomamos camino de regreso a casa, tomándonos un grato descanso mientras degustamos un rico aperitivo (no todo iba a ser andar), cuando miramos el reloj al cruzar por la Cruz de Humilladero, vemos que hemos andado casi cuatro horas, hoy no se pasea, hay que poner las fotos en el blog.

Así que nos ponemos en marcha con visita obligada al mercadillo de la Cruz de Humilladero (afortunadamente para mi, breve), continuamos el paseo y cuando llegamos a Calle Larios coincidimos con la llegada en coche de Carmen Sevilla, resulta que comienza el festival de Cine y en Calle Larios comienza la alfombra roja (por cierto que este festival se esta convirtiendo poco a poco en uno de los “Grandes”, enhorabuena a los organizadores, lo están haciendo bien)

Después de comprobar que se nos ha pasado la fecha para ver la exposición del Palacio de la Aduana, llegamos a la taquilla de la Alcazaba (que alegría, no hay cola) aunque hay personal, los tickets se adquieren en dos maquinas expendedoras, está barato y que así siga (el turismo cultural en este país y en cualquiera de Europa es excesivamente caro, no quiero ni contar, la “clavada” que te dan en la mezquita cordobesa, por citar algún ejemplo); tomamos el folleto correspondiente, solo los veo en español e Ingles, por el camino topamos con turistas alemanes y franceses (no hace falta tener impreso muchos folletos en distintos idiomas, lo fácil y asequible que es, poner un ordenador con impresora en la recepción, e imprimir el folleto en el idioma del visitante, francés, japonés, chino, etc.)

Nuestros antepasados musulmanes construían las puertas en recodo, con ello pretendían impedir que un hombre a caballo pudiese entrar corriendo en la fortaleza, en fin que este sistema para enlentecer el trafico fue el antecedente del badén que los ayuntamientos nos colocan en las calles (al fin y al cabo todo se le ha ocurrido a alguien antes), además el palacio lo instalaban en lo mas alto de la fortificación, es siempre lo mas espacioso, con mejores vistas y mas suntuosa construcción de todo el recinto (pues como ahora, el pudiente se hace la casa en la zona, mas alta, mas bella o con mejores vistas y el no pudiente vive en el barrio, con vista al vecino de enfrente).

Después de atravesar la puerta del Cristo, que es la segunda puerta en recodo, llegamos a la plaza de armas, hoy, un pequeño y hermoso jardín (afrancesado) con fuente; retrocedemos, pasamos de largo del silo y al recinto superior (a la parte noble) por la puerta de los Cuartos de Granada, comienza a pesarnos tanta cuesta. Topamos con un pequeño jardín y el patio de los surtidores (a la izquierda los aseos, sin pensarlo hacemos uso de ellos, los encontramos muy limpios), continuamos (continuamos en la segunda parte)

El nombre del pueblo parece que proviene del término árabe Inz Almaraz, cuyo significado es ‘castillo de mujer’, aunque no se han encontrado restos de fortaleza alguna, si bien bajo los cimientos de la actual iglesia hay constancia de la existencia de un antiguo cementerio musulmán. El pueblo pasó a manos cristianas en 1485, y los conquistadores le cambiaron el antiguo nombre por el de Ximera de Líbar, tal como aparece en una piedra de la fuente pública fechada en 1789.

El casco urbano está dividido en dos núcleos diferenciados: el pueblo, que se alza en la ladera del monte, y el barrio de la Estación, a orillas del Guadiaro. Sus casas de estilo rural, herencia del estilo mudéjar, se adaptan al trazado laberíntico y sinuoso de sus calles. Sus edificios singulares son la iglesia parroquial, en el barrio del ferrocarril; la finca del tesoro es también lugar a visitar en los alrededores. Además, ofrece rutas senderistas en las que podrá admirar especies autóctonas como el quejigo, alcornoque y chopo; y animales como el ratonero, la garza o el abejaruco. Algunas de estas rutas conservan tramos empedrados y restos de antiguas posadas y molinos de trigo o aceite; gran parte de ellas transcurren por una Cañada Real paralela al río Guadiaro.

El núcleo urbano dista 26 kilómetros de Ronda y se halla a una altitud de 540 metros sobre el nivel del mar. La zona presenta un régimen de lluvias generoso, ya que la precipitación media anual es de 1.160 l/m2, y la temperatura media se sitúa en 15º C.

Tiene Estación férrea en la línea Bobadilla- Algeciras. Su término es rico en huertas y árboles frutales, bien regados por el río Guadiaro que lo atraviesa con buen caudal de aguas.

esta entrada esta dedicada al amigo R.M.P. que tiene sus ancestros en este bello lugar y a su esposa A.O.R.

http://www.jimeradelibar.es/inicio.asp

http://es.wikipedia.org/wiki/Jimera_de_L%C3%ADbar_(M%C3%A1laga)

http://www.turismoderonda.es/excursiones/esp/jimera.htm

http://www.visitacostadelsol.com/esp/html/pueblos/?Modulo=pueblos&Accion=pueblo&id_pueblo=39

La pequeña alineación montañosa está formada por el Peñón de Benadalid (1.116 m.) y la Loma de la Sierra (1.137 m.), ya en el municipio de Benalauría. La roca caliza forma escarpes y cresterías que contrastan fuertemente con los relieves del entorno y, sobre todo, con la vegetación que los cubre.

Por falta de tiempo al no estar enclavada en la misma carretera dejo para otra mejor ocasión Benalauria.

El pueblo está situado junto a la carretera a 688 metros de altitud sobre el nivel del mar, entre los arroyos de Espichi y del Frontón, que juntos forman el de Benamaya para mandar sus aguas al río Genal.

Benadalid dicen que significa en árabe “Hijos de Jalid”, y autores como Vázquez Otero lo identifican con el gentilicio beréber de los Banu-Jalic, asentados en la comarca desde los primeros tiempos de la invasión musulmana en el siglo VIII. También han pensado algunos que habría sido la capital de la cora de Takurunna, pero esto es muy dudoso, porque Ronda pertenecía a esa misma cora y cuesta creer que no fuera ella la cabecera de toda la comarca.

Las primeras huellas históricas en Benadalid las dejaron los celtas, una población que se sometió al poder romano en el momento en que éste se instaló en la zona, donde fue construida una fortaleza que, siglos más tarde, aprovecharon los musulmanes. Y es en este punto donde ya aparecen datos históricos más concretos sobre esta localidad, fundada en el siglo VIII -recién desembarcados los árabes en la península Ibérica- por la tribu bereber Banu Jalid

Cronología histórica:

El origen romano de su pequeña fortaleza queda avalado por la existencia de un vial de esta época entre Lacipo y Arunda.

Fue conquistada en el 711 por el beréber Zayde Ibn Kesadi.

Entre los Siglos XIII y XV queda alternativamente bajo el dominio granadino y africano.

Entre 1492 y 1570 se produce la expulsión de los moriscos y la destrucción de edificios públicos.

En 1494 las villas de Benadalid y Benalauría son concedidas al Segundo Conde de Feria.

En 1505 se erige la Iglesia de Benadalid, de la que es titular San Isidoro.

En 1518 pasa el Señorío al Marqués de Tarifa, Señor de Alcalá de los Gazules.

En 1572 el Castillo pasa a manos del duque de Medinaceli, quien lo cedió al Ayuntamiento para su uso como cementerio en el siglo XIX.

En el S. XIX con la invasión francesa se destruye la Ermita del Cristo de la Puente.

Entre 1931 y 1932 se produce la disolución de la comunidad Benadalid-Benalauría.

Durante la Guerra Civil fueron destrozados todos los archivos e imágenes religiosas que existían en el pueblo.

El Castillo

Fortaleza de origen árabe fue reconstruida en el siglo XVII por el Conde de Feria. Edificio de planta trapezoidal que cuenta con tres torres cilíndricas, faltando una por derrumbe. El acceso principal se realiza por la base mayor de la planta, y está orientada al noroeste. Junto al acceso hay otra torre de sección cuadrangular. A diferencia de las otras dos, la torre sur tuvo función habitacional. En el centro del recinto hay también un aljibe subterráneo.

La construcción es de mampostería trabada con mortero de cal. Se encuentra en estado de ruina, y el recinto es utilizado como cementerio.

http://es.wikipedia.org/wiki/Benadalid#Historia

http://benadalid.blogspot.com/

http://www.benadalid.es/inicio.asp

http://www.costadelsol.net/web/benadalid/Indice.htm

http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=malaga/MA-CAS-002

Algatocín se extiende desde el margen del río Genal hasta el Guadiaro en una franja de territorio que remonta la sierra caliza que separa las dos vertientes.

Las primeras evidencias de poblamiento humano en las tierras del actual municipio de Algatocín se remontan a la Edad de Bronce (II milenio antes de Cristo) según restos de cerámica hallados en Cerro Gordo.

Cercano al pueblo se encontran restos de un poblado y una calzada. No obstante, la configuración actual del núcleo urbano se debe a la influencia de la dominación árabe consolidándose posteriormente tras la conquista y repoblación castellana.

En el 711 llegan a la Península Ibérica los árabes. Junto a ellos vienen grandes contingentes de población bereber, entre los que se encontraban los attus, quienes fundaron Algatocín, al que llamaron Al-Atusiyin o “el lugar de los Attus”. También se fundó Benamahabú hoy desaparecido.

La economía de Algatocín está basada en la agricultura y la ganadería siendo el olivo y los rebaños de cabras y cerdos el tipo de explotación más representativa. El bosque es asimismo importante, destacando las masas de alcornoque, pinos y castaños.

Las festividades más importantes del municipio se celebran el 15 de mayo, San Isidro, el 24 de junio, San Juán; el 4 de octubre, San Francisco; y el 7 de octubre la Virgen del Rosario,patrona de Algatocín.

El acceso a Algatocín se efectúa por la carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras siendo la distancia hasta Ronda de 30 km. De Algatocín parte una carretera local que comunica el pueblo con los vecinos Jubrique y Genalguacil, ya en la otra vertiente del Genal.

Informacion obtenidad de:

http://www.serraniaronda.org/html/algatocin.html

http://www.laserrania.org/algatocin.htm

http://algatoisa.blogspot.com/

http://www.algatocin.es/inicio.asp

http://es.wikipedia.org/wiki/Algatoc%C3%ADn

Pueblo de los más bellos de la Serranía de Ronda, de calles a base de crear escaleras o empinadas cuestas, de casas eternamente blancas y arquitectura popular morisca, a su termino corresponden buena parte de los valles del Genal y Guadiaro.

En lo más alto se encuentran las ruinas del Castillo del Aguila o de Gaucín, que fue reconstruido en diversas ocasiones, hasta el pasado siglo estuvo artillado.

Junto a la fortaleza, por la parte oriental, está la ermita del Santo Niño; en el casco urbano, la iglesia de San Sebastián (principios del siglo XVI), posteriormente restaurada hasta darle un aire renacentista en su fachada principal y en la torre, El convento de los carmelitas, antes la ermita de la Vera Cruz (1704).

Cabe destacar también: la Fuente de los Seis Caños, del siglo XVIII, además de algunas casas señoriales de los siglos XVII y XVIII, con escudos nobiliarios tallados en piedra.

Su cocina y repostería guardan gran tradición morisca: cocina de acinojos, Gazpacho caliente, migas roscos blancos, rosquillos de almendra, suspiros, etc.